Все любят слушать музыку, а вот слушать музыку в хорошем качестве с басами и на достаточной громкости получается не у всех. Но этого можно добиться, купив в свое авто усилитель.

1. Музыка В Машину Русская
2. Усилитель Для Сабвуфера В Машину
3. Музыка В Дорогу Сборники
4. Песни В Машину Скачать Бесплатно

В каталоге «Усилители» вы можете. Аксессуары для швейных машин. Купить усилитель в машину, авто усилитель для динамиков, сабвуфера в Симферополе, усилок.

Хотя можно и не покупать, а сделать усилитель для сабвуфера своими руками, правда, для этого необходимо будет приобрести некоторые детали, а также обладать некоторыми знаниями в электронике и физике. С последними я вам помогу. Итак, для начала нам понадобится усилитель большой мощности и преобразователь напряжения 12/40В (для автомобильного напряжения). Эти детали можно сделать самостоятельно (это тема уже для отдельной статьи, поэтому рассмотрим второй вариант), а можно купить в специализированных магазинах. Приобретя эти две детали, начинаем процесс изготовления всего усилителя для сабвуфера. Для этого данные детали требуется согласовать между собой и защитить от перегрузки и помех.

А для того чтобы наш усилитель увеличивал стереосигнал, следует поставить модуль обработки и фильтрации звукового сигнала. Им сейчас и займемся. Делаем модуль обработки звукового сигнала. Для усилителя сабвуфера автомобильной магнитолы необходимо два канала, а наш усилитель пока одноканальный. Для исправления этого нюанса нужно слить воедино два канала магнитолы.

В этом нам поможет сумматор. Непосредственно схему блока для обработки звукового канала можно найти на специальных сайтах или форумах. Схема блока обработки звукового сигнала сабвуфера: После подключения сумматора звуковой сигнал будет фильтроваться, в связи с этим исчезнут частоты менее 16Гц и более 300Гц. После сумматора сигнал будет попадать в фильтр, который уберет частоты от 35 до 150Гц. А чтобы ваш сабвуфер лучше соответствовал всей акустике и регулятору громкости, на выходе должен иметься плавный регулятор фазы. Важные моменты:. при сборе модуля обработки звуков лучше всего пользоваться схемой платы данного модуля;.

для питания модуля обработки нужен двухполярный стабилизатор источника тока с напряжением +/- 15В. Создаем следующий блок – стабилизации и коммуникации силовой цепи. Схема блока коммутации: На холостом ходу автомобиля усилителю необходим ток в 1-1,5А, который вырабатывает аккумулятор.

Поэтому чтобы последний не садился, в машине устанавливается реле (для него делается отдельная клемма под названием «REM») с напряжением в 12В в катушке и током не меньше 20А. REM подключается к отдельному выходу автомобильной магнитолы с напряжением +12В. Так, сабвуфер будет включаться совместно с магнитолой. Еще установим два светодиода для контроля над включением и выключением, а для получения двухполярного питания блока — транзисторы, стабилитроны и интегральные стабилизаторы (для снижения напряжения и его стабилизации до 15 В). Сборка всех деталей.

Когда все отдельные модули подготовлены, остается собрать усилитель воедино, т.е. Разместить их все в корпусе усилителя и соединить друг с другом. Если вы — только начинающий радиолюбитель, то описанная схема работ, как сделать усилитель для сабвуфера своими руками, вам более чем подойдет. А вот профессионалам рекомендую использовать более компактную сборку усилителя на одной плате. Также рекомендую прочитать —.

Всем привет, сегодня я хочу рассказать о самостоятельной постройке простого и бюджетного усилителя низких частот, предназначенного для работы с сабвуфером. Корпус хотел сделать компактным и без D-класса тут не обошлось. За основу взял проверенную и надёжную схему усилителя Алексея Королькова 'Палник'. Схема простая, при отсутствии ошибок в монтаже заводится с первого раза. Прежде чем собирать, я стал искать необходимые детали для усилителя, и чтобы не переплачивать барыгам, решил комплектующие заказать из Китая через известный сайт.

Меньше чем через месяц мне приходит вот такая коробка, набитая разными деталями, разложил их, посчитал, китайцы не доложили 2 транзистора, но ничего страшного, остальное было все в полном объёме. Коробка с деталями из Китая Сначала был рассчитан силовой трансформатор. Далее намотал необходимое количество витков первичной обмотки, затем изолировал обычным лейкопластырем, поверх намотал вторичные обмотки.

В итоге у меня получилось 2 первичных и 6 вторичных обмоток (да, Карл, 6 штук, 4 из которых силовые и 2 слаботочные для питания блока фильтров). Затем зачистил все концы обмоток от лака ножиком и залудил. Проверил правильность намотки и фазировку обмоток с помощью компьютера путём измерения индуктивности каждой. Сначала на деревянной оправе намотал витки, затем одел на сердечник, все просто Проектирование и сборка печатной платы заняли у меня больше всего времени, я решил все элементы усилителя расположить на одной плате, как в заводских автоусилителях. Сложные элементы замерил штангель-циркулем и нарисовал в программе Sprint-Layot, потом скомпоновал элементы на плате и развел дорожки. На плате размером 130. 200мм удалось разместить преобразователь напряжения 12-2.55В, усилитель, фильтр и блок защит.

Далее рисунок платы распечатал на лазерном принтере и перенес горячим утюгом на зачищенную медную поверхность текстолита. Смыл бумагу водой, плату вытравил в подогретом растворе хлорного железа, просверлил отверстия и все, плата готова. Со стороны дорожек силовые элементы, транзисторы и диоды Шоттки Первый раз блок питания запускал путем подачи 12В не напрямую, а через токоограничивающий резистор 2 ома, чтобы ничего не спалить в случае короткого замыкания. ПН завелся не сразу, но непротравленный участок удалось быстро найти и устранить. Запустил, замерил напряжение на выходе: +-48в, -+12 в, все отлично. Далее подал питание от преобразователя на усилитель, но тоже через резисторы 100ом в каждом плече, подключил динамик, включил. Осталось только настроить защиту усилителя.

Система защит состоит из 3-х блоков: 1. Защита от короткого замыкания в нагрузке, отключающая усилитель при превышении выходного тока. Защита от постоянного напряжения на выходе, отключающая динамик с помощью двух запараллеленных реле. Защита от клиппа на выходе. Это, наверное, самая необычная функция, придумал я её сам. Она заключается в следующем: в нормальном режиме усилитель работает как положено, но стоит на нагрузке при большой мощности появится малейшим искажениям сигнала, защита мгновенно глушит усилитель на несколько секунд, давая понять водителю, что нужно убавить немного громкость, и через 5 секунд усилитель снова входит в рабочий режим. Тем самым спалить динамик клиппом просто не удастся.

Фильтр построен на двух операционных усилителях NE5532, имеется фиксированный сабсоник, регулируемый фильтр низких частот 4-го порядка ну и регулировка чувствительности (Gain). Питается фильтр стабилизированными +-12В. Для изготовления корпуса долго искал у нас в городе алюминий, и тут случайно заехал в пункт приёма цветного металлолома. Совсем не большой получился Тесты при напряжении 13в показали, что усилитель с легкостью отдает 240вт на 4-х омную нагрузку и 350вт на 2 ома чистого синуса без искажений. Учебник симоненко 8 класс. Мощность не выдающаяся, но для такого малыша вполне достойный результат. Я старался использовать только высокоэффективные полевые транзитсоры и диоды Шоттки, КПД получился высокий, корпус почти не греется. Далее усилитель ждут продолжительные тесты на выживаемость и надёжность.

Для тех кто осилил и решил попробовать собрать вот тема по сбоорке усилителя на форуме А вот мой архивчик со схемами и печатной платой в.lay формате, для тех, кто еще помнит с какой стороны держаться за паяльник)) А вот видео, первое включение усилителя в машине. Все замечательно, только с описанием малька не согласен)) Дало в том, что это усилитель D-класса, и чистого синуса он выдавать не умеет по определению.

Усилители этого класса, просто отрисовывают точками тот сигнал, который на него подается. Как правило, загнать в клип такие усилители проблемно.

Если на выходе присутствует клип, то скорее всего рога растут уже с предусилителя или вообще с выхода головного устройства. И еще, мне кажется перебором использование такого дросселя)) Достаточно было использовать дроссель раза в 2 меньше — на 250 ваттах это не заметно, да и усилок предполагался для саба изначально, а там не играют роли частоты выше 70ГЦ. В остальном все огонь, молодца. Еще в прошлый раз заметил. Отличный получился усилитель. За труды и терпение — пять баллов. Сам 'паял' раньше.

Музыка В Машину Русская

Теперь в основном по ремонту. Со временем понял, что время, потраченное на сочинение 'схемы', поиск необходимых деталей и компонентов, сборку и отладку, а потом еще и, как правило, на анализ и работу над ошибками, чтобы на выходе получить 'годный' девайс, лучше потратить на что-то приносящее деньги. И в конечном итоге выходит, что легче купить заводской. Времени на это много надо. Но кайф, когда все заработало, неописуемый. Я раньше и сам паял всякие усилки, правда для домашней акустикиЕсли как для младшего возраста — то может это и резонно при доступе к дешевым частям и в качестве увлечения-развлечения.

Усилитель Для Сабвуфера В Машину

Мощность нафиг не нужна большая в машине — это для больных на голову, куда важнее качество звука (которое у усилителей D-класса самое низкое, по сравнению с A и AB классами), да и по хорошему качественный звук нужно слушать в помещение, за рулем нужно внимание направлять на дорогу. Как ты писал, что помимо '1,5-2тыс.' У тебя ушло 4 месяца работы по вечерам, за это убитое время можно заработать в десятки раз больше и купить несколько новых, намного лучших усилителей — что делает это занятие бессмысленной тратой времени.

Музыка В Дорогу Сборники

Тяк, что проспал?)) Где я писал что у меня ушло 1,5-2 тыс и 4 месяца? Вообще, это не я собирал)) Что касается качества в машине, то не соглашусь — качество должно быть везде и не только дома. Классы А, АВ сравнивать с D не стоит в принципе — это совершенно разные направления и равносильно сравнению SQ и SPL. Для каждого направления предусмотрены свои усилители и свои динамики.

Если касаться мощности усилителя, то тут тоже есть свои подводные камни — динамики с хорошим звучанием требуют не маленьких мощностей для раскрытия всего потенциала. И я не знаю как у других, но меня начинает бесить когда качество звучания в машине оставляет желать лучшего. 'Где я писал что у меня ушло 1,5-2 тыс и 4 месяца?' — Ааа, это автор статьи писал, я думал, что он мне и ответил)) 'Что касается качества в машине, то не соглашусь — качество должно быть везде и не только дома.' -Да пожалуйста, но намного разумнее купить качественный усилитель, чем трахаться с самоделкой, да и еще самого хренового вплане качества звука класса.

'Если касаться мощности усилителя, то тут тоже есть свои подводные камни — динамики с хорошим звучанием требуют не маленьких мощностей для раскрытия всего потенциала.' -Как раз таки наоборот хорошие динамики имеют высокую чувствительность за счет легкого диффузора и мощного магнита — и им не требуется много ватт, они играют в разы громче при равной подводимой громкости. Там хватит и 10ватт на динамик, чтоб громко (без выпендрежа) и по-настоящему качественно слушать музыку в авто.

Поэтому всякие '800 ватт снять и пр.' — это просто понты ничего общего со стремлением к качественному звуку не имеющие. Вот если честно, то не соглашусь по нескольким причинам. Если взять скажем Deaf Bonce DB M80 которые имеют следующие характеристики: а) мощность номинальная: 120 Вт б) диапазон частот: 100 — 10 000 Гц в) чувствительность: 97 дБ г) сопротивление: 4 Ом д) резонансная частота: 97 Гц и подключить их скажем к любой магнитоле без усилителя, то никакие 10 Ватт не видать. Дело в том, что 99% магнитол имеют паспортную мощность 50 Ватт и это в пике при напряжении питания 14.4 Вольта.

Практически все магнитолы имеют градацию громкости от 46 — 60 (возьмем среднее значение 53) Максимальное значение мощности, которое можно снять с магнитолы примерно равно 40 Ватт и даже меньше (чистыми). Исходя из всего перечисленного, можно предположить, что при мощности 10 Ватт, уровень громкости будет равняться примерно 10 — 15%, чего очень мало даже для бюджетной акустики. У каждого человека свои понятия о комфортной громкости и этот показатель напрямую зависит как от времени суток, так и от самого автомобиля. Вообще, по этому поводу можно спорить до посинения и и каждый по своему будет прав. Просто подключи измерительный прибор и посмотри какая реальная мощность используется при качественном и в меру громком звуке — станет понятно, сколько ватт нужно для качества, а сколько для понтов. Почему-то многие фанаты аудио дома используют ламповые усилители или транзисторные усилители А-класса на 10-20ватт и высокочувствительную акустику — получается качество на самом максимуме. И громкость отнюдь не маленькая.

И это для озвучивания комнаты, а что уж говорить про в разы меньший салон авто. Все остальное (усилители на 1000 ватт D-класса и пр. Чепуха) — исходят из желания понтануться проезжая рядом с кем-то, а не из желания слушать музыку в максимальном качестве. Я раньше и сам паял всякие усилки, правда для домашней акустикиЕсли как для младшего возраста — то может это и резонно при доступе к дешевым частям и в качестве увлечения-развлечения. Мощность нафиг не нужна большая в машине — это для больных на голову, куда важнее качество звука (которое у усилителей D-класса самое низкое, по сравнению с A и AB классами), да и по хорошему качественный звук нужно слушать в помещение, за рулем нужно внимание направлять на дорогу.

Песни В Машину Скачать Бесплатно

Как ты писал, что помимо '1,5-2тыс.' У тебя ушло 4 месяца работы по вечерам, за это убитое время можно заработать в десятки раз больше и купить несколько новых, намного лучших усилителей — что делает это занятие бессмысленной тратой времени. Я лет десять назад (в старших классах) изучал как сделать самодельную стереоакустику и стереоусилитель, я понял что лучше я куплю активные YAMAHA б/у — это дешевле и надежней.